Figeac nach Saint-Jean-Pied-de-Port 3

Wir kommen recht früh in Miramont-Sensacq an, sind aber doch gut k.o., denn der Weg mit dem vielen Asphalt zollt seinen Tribut. Mit Miramont sagt es schon aus, dass der kleine Ort sich auf einen Berg mit Aussicht befindet. Es macht alles einen schönen Eindruck, sehr gepflegt, nette mediterran gestaltete Häuser mit roten Dächern, schöne Gärten, ein äußerst süßes Stoppschild mit Efeu umrangt. Das ist ja mal kreativ:-)

Die Kirche Saint-Jacques oben auf dem Berg ist in einem hübschen zartgelben Farbton gehalten und innen renoviert, ebenfalls in gelben Tönen. Und sie hat schöne Kirchenfenster. Der Wasserturm daneben sieht speziell aus, originelles Ambiente, würde ich mal sagen. Es gibt eine tolle Tafel, auf der sämtliche Berge der von hier aus zu sehenden Pyrenäen aufgezeichnet sind. Wir schauen angestrengt in die Ferne, können vielleicht einen Hauch von Berg entdecken, aber so richtig überzeugend ist das nicht. Wir wollen später nochmal vorbei kommen. 

Wir gehen durch urig bewachsene Hohlwege leicht bergauf Richtung Pimbo. Auch so ein toller Name, hört sich lustig an. Wenig später lichtet sich der Wald und macht Platz für eine tolle Sicht auf den Ort oben auf einem Berg mit einer beeindruckenden Kirche. Elisabeth hat ja nun ihre Tour abgeändert, deshalb wird sie nun nicht hier übernachten. Sie hat ja sogar ihren Zug um zwei Tage verschoben, das finde ich wirklich großartig. Aber sie wird am Ende einen Tag vor mir abreisen. Kurz vor dem Ort machen wir eine Wiesenpause, essen was und gehen gestärkt weiter.

Schnaufend kommen wir oben in Pimbo an, die Sonne kommt langsam raus. Oben an der Gîte gibt es ein kleines Café, hier steppt der Bär draußen an den Tischen, es ist Mittagszeit und der Franzos‘ isst gut und reichhaltig, inklusive Vin. Das wäre ja nun gar nichts für mich, das geht so krass in die Beine, dass danach das Wandern keine Freude mehr ist. Wein und Bier ist was für danach, finde ich. Somit setzen wir uns hin, trinken einen Kaffee und essen ein Eis, das ist doch mal was, toll. Noch ein Besuch in der hiesigen romanischen Stiftskirche mit dem Namen Saint-Barthémy, ein kurzes in sich gehen, dann geht’s gestärkt und blumig aus dem Ort raus.

Pimbo hat wohl eine Blumen-Auszeichnung bekommen. Was es nicht alles gibt. Nun geht es den ganzen Berg wieder runter, um unten im Tal angekommen wieder etwas steiler bergauf zu gehen. 

Wir haben das gleiche Tempo, das passt ganz gut. Anfangs ist Elisabeth ziemlich losmarschiert, da meinte ich schon zu ihr, dass wir uns auch mitunter trennen können und uns später wiedersehen, denn das ist mir doch zu schnell. Nun sind wir aber im gleichen Tempo unterwegs, ich glaube ich habe sie mit meinen kürzeren Strecken und meinem Tempo ziemlich entschleunigt nach ihren krassen Wanderetappen zuvor. Für mich ist es nun auch etwas weniger geworden, aber alles noch im Rahmen. Ich mag das gerne so Zeit zu haben. Auch der Wunsch nach Pausen ist gleich, das ist großartig, so muss sich keiner umkrempeln, das passt gut. Ich finde es klasse, dass wir nun gemeinsam unterwegs sind, uns über alles austauschen können: "Schau mal hier, und guck mal da!" Auch bleiben wir immer wieder gleichzeitig stehen um Fotos zu machen. Schön! Wir wandern bergauf nach Arzacq-Arraziguet, oh man, das ist kaum auszusprechen und wir versuchen es auch gar nicht und lachen über unsere Wortkreationen.

Im Ort angekommen haben wir nun tatsächlich unser letztes Département auf dem französischen Jakobsweg erreicht: Pyrenées-Atlantique, mit seiner Hauptstadt Pau, toll, hört sich klasse an. Arzacq-Arraziguet wurde tatsächlich von Engländern gegründet, viel ist vom englischen nicht mehr übrig, außer der schöne zentrale Platz, das hübsche Rathaus und die Kirche Saint-Pierre. Am Eingang besagt ein Schild, dass es die Partnerstadt von Schwarzach in Bayern ist, na sieh mal einer an. Wo auch immer Schwarzach liegen mag :-)

Wir laufen direkt auf einen Carrefour (großer Supermarkt) zu, den wir auch gleich aufsuchen und uns mit allerlei Essbarem bestücken, da es wohl jetzt auf weiterem Weg nicht so viel geben soll. Danach geht’s in die Touriinfo. Elisabeth holt sich oft einen Stempel aus den Touriinfos, die oft sehr schön aussehen, so auch dieser hier. Da wir uns ja so langsam in den Endzügen der Via Podiensis befinden frage ich einfach mal die Touri-Info-Frau, wie denn überhaupt die Coronalage hier in Frankreich ist, denn das ist ja wichtig für die Bestimmungen für die Heimreise nach Deutschland später. Quarantäne oder nicht, PCR-Test oder nicht? Sie meinte, dass die Inzidenzen (das Wort was niemand vor Corona kannte und jetzt zum wichtigsten Wort des Coronajahres geworden ist) am sinken sind. sie haben hier auch nur so 20, manchmal auch 50, aber die indische Variante, die wie ich später erfahren habe nicht mehr indisch heißt, sondern Delta, okay dann eben so, ist hier wohl immer mehr zugegen. Das würde bedeuten, dass wir hier im Variantengebiet sein könnten und es dann mit der Deutschland-Einreise tricky wird. Aber letztendlich sind wir einfach gefahren und haben keinen Hokuspokus draus gemacht. War dann auch in Ordnung. 

Nach unserem Schnack schauen wir uns noch die Kirche mit dem beleuchteten Altar an: Jesus und die vier Evangelisten. Über den schönen Platz mit den Arkadenhäusern aus kleinen Feldsteinen errichtet und den Mini-Platanen geht es raus aus dem Ort.

Es geht um einen kleinen See herum und den letzten Kilometer zu unserer Herberge, die Gîte in Labalette, wieder ein Bauernhof. Vorbei geht es am Pilgerbaum, der Arbre du pèlerin, der mit Muscheln, Rosenkränzen aus Le Puy und bemalten Steinen behängt ist. 

Das Essen später ist herausragend und auch wieder reichlich, aber es wird ohne Ende schnell französisch geredet und dazu eben auch laut, somit schlage ich den Abschluss-Tisane aus und verabschiede mich, gehe nach oben, schreibe Tagebuch und höre leise Musik. Draußen schüttet es gerade in Strömen und ein ordentliches Gewitter ist im Gange. Ich schließe mal schnell die Fensterläden. Oh je, ich hoffe dass sich das wieder verzieht. Nun, jetzt erst mal schlafen, was soll ich mir Gedanken um morgen machen. Wie hat Jesus schon gesagt? "Was macht ihr euch Sorgen um morgen, jeder Tag hat doch seine eigene Plage". Wie recht er hat. Aber als Plage würde ich meine Tage hier sowieso nicht bezeichnen, Es ist einfach nur schön, das Land ist wunderschön, die Natur, das Essen, auch die Sprache liebe ich wirklich. Ich finde französisch wirklich toll. Wenn alle so reden würden wie Nadine, das wäre super. Nun denn, was soll‘s, es ist wie es ist. Ich will nicht wissen wie es umgekehrt wäre, wir Deutschen können auch ganz schön schnell daher labern. Auch haben wir viel Umgangssprache mit dabei, das ist sicher auch nicht einfach. Nun aber schlafen, bonne nuit.

Ein mystischer Nebel hat sich in den Bergen festgesetzt, Wassertropfen hängen in den Ästen und an den Blättern, es riecht nach Regen. Das GR65-Zeichen mit seinem weiß-roten Strichen weißt uns zuverlässig durch den Nebel.

In Louvigny angekommen gibt’s einen kurzen Schnack mit einer Frau, die uns vom Fenster aus zuruft. Weiter geht’s. Nun wird es doch feucht von oben, Zeit für das Regencape, die Regenhose habe ich gleich schon von Anfang an angezogen, besser is. Die Schuhe müssen wenig später auch noch mit den Überschuhen geschützt werden, sonst gibt’s nasse Füße, auch nicht schön. Im nächsten Ort mit dem eigenartigen Namen Fichous-Riumayou haben wir das große Glück vor der Kirche einen überdachten Vorraum mit Bänken zu erwischen. Super, denn es ist Zeit für die Mittagspause. Wir sitzen nun in nassen Klamotten, darunter aber trocken geblieben hier auf den Bänken und essen unsere Brote mit dem üblichen, für mich gibt’s danach wieder die leckeren Haribo-Erdbeeren. Die Dreiertruppe aus Miramont-Sensacq kommt ums Eck, die Frau mit den zwei Männern, sie sind mit Tagesrucksäcken unterwegs und kommen auch hier unter, ist doch zu feucht da draußen. Ich statte der Kirche, die geöffnet ist, einen kurzen Besuch ab, dann schultern wir unsere Rucksäcke, sortieren unsere Regenklamotten und gehen weiter.

Wir machen uns auf den Weg, Richtung Larreule, dem nächsten Ort, mit einer wunderbaren Kirche, oben auf einem Berg gelegen, durch Treppen zu erreichen. Da wir heute viel Zeit haben, gehen wir die Treppen zum unscheinbar aussehenden Kirchenhaus hoch. Es ist die ehemalige Klosterkirche Saint-Pierre aus dem 12. Jahrhundert, die leider die ein oder andere Zerstörung über sich ergehen lassen musste. Somit ist nur noch ein kleiner Teil übrig, der ist aber echt klasse.

Unten gibt’s einen kleinen Rastplatz mit Bänken zum sitzen, hier haben sich diverse andere Pilger eingefunden. Nix für uns, wir gehen aus dem Ort wieder raus. An der Gite hier in Larreule ist ein kleiner Raum mit angeschlossen, hier kann man sich Kaffee, Kakao oder Cola ziehen, ein Schokolädchen, alles was das Pilgerherz begehrt. Das ist doch klasse. Wir setzen uns hier erst mal schön gemütlich aufs Sofa und machen schon wieder Pause. Diesmal mit lecker heißem Kaffee und Kitekat, toll!

Gestärkt geht es weiter, immer bangend auf die Wetterapp blickend, aber es bleibt dann am Ende doch nicht aus, uns erwischt so eine richtig fiese Starkregen-Wand. Das ist nun gar nicht mehr lustig, das ist so richtig Mist, da können auch die Regenklamotten nichts mehr abhalten. Wir flüchten fast rennend ums Eck unter einen Baum. Zum Glück ist es einer, der relativ dicht hält. Elisabeth steht neben mir in ihrem gelben Cape, was nicht so ganz der Hit ist und sieht wie ein begossener Pudel aus, nun, ich sehe bestimmt nicht besser aus, nur halt in türkis :-) Wie zwei begossene Pudel in gelb und türkis stehen wir nun da und warten. 

Es wird leicht besser, so machen wir uns wieder auf den Weg. Man kann es nicht ändern, gehört zum Pilgern mit dazu, eines meiner Find-ich-total-doof-Momente. Aber der Regen währt ja bekanntlich nicht ewig. Keine Dunkelheit währt ewig, am Ende wird es doch immer hell und auch licht. Das haben wir ja mittlerweile schon gelernt. Der nächste Ort ist Uzan, hier wird Elisabeth unterkommen in einem Chambre d’Hôtes. Sie hatte diese Unterkunft nun schon einmal getauscht und wollte nun nicht nochmal absagen, so werden wir heute getrennt voneinander unterkommen, denn ich werde noch weiter nach Pomps laufen. Wir finden ihre Gîte, eine ältere Dame schaut aus der Tür raus und lotst uns runter in die Garage, wo wir uns der nassen Klamotten entledigen. Ich werde noch einen Tee mit den beiden in der Küche mittrinken und will mich nach der nächsten Regendusche wieder auf den Weg machen. Es ist sehr nett dort, da hat sie sich wirklich einen schönen Ort ausgesucht. Sie bleibt auch tatsächlich ganz alleine heute Nacht hier. Wir quatschen ein bissel über dies und das, was auch gut klappt, denn die Dame spricht langsam und deutlich. Dann mache ich mich wieder auf den Weg, in der Hoffnung, dass ich nun, so schön getrocknet und gewärmt wie ich gerade bin, nicht noch in ein Unwetter kommen werde, ist nicht ganz gut auf meiner Wetterapp abschätzen. Ich gehe also nun alleine meinen Weg weiter. Die Dreiertruppe sehe ich vor mir in der Ferne ums Eck biegen, als ich die kleine Straße aus Uzan hinausgehe. Es sind noch 4 km für mich. 

Elisabeth hat den Turbogang eingeschaltet und ist alsbald auch schon im Ort. Nun gehen wir wieder gemeinsam und werden uns auch nicht mehr trennen. Es gibt einiges zu erzählen. 

Nach einem steilen Aufstieg hoch zum Dorf Castillon, ist verschnaufen angesagt. Ich schaue mir die kleine, aber hübsche Steinkirche an, verweile kurz. 

Draußen schweift der Blick weit in die Landschaft. Es ist so richtig schön idyllisch hier. Im Hintergrund sind wieder Motorengeräusche zu hören, hört sich wieder an wie so eine Formel1-Strecke. Wir schauen im Internet, aha, das ist der Circuit de Pau-Arnos, ein kleinerer Rundkurs westlich der Stadt Pau, spannend. 

Weiter geht’s nun wieder steil den Berg runter und weiter zur Chapelle de Caubin. Man könnte auch die Straße weiter geradeaus gehen, das wäre dann um einiges kürzer, dann hat man aber nicht den schönen Ausblick zu den Pyrenäen rüber, die leider immer noch weit weg und im Dunst liegen. Aber wir nutzen den schönen Ort für unsere Pause, suchen uns ein Schattenplätzchen und schlemmen erst mal. 

Die kleine Kirche ist aus dem 12. Jahrhundert, sieht von außen wieder sehr eigenartig aus, von innen aber schlicht und hübsch. Angrenzend gibt es einen kleinen Friedhof, das ist gut, denn das heißt für mich: Wasser zapfen. Ich schütte mir ordentlich Wasser rein und fülle meine Flasche auf. 

Das lädt zu einer schönen Weitblick-Pause im Gras ein, die wir dann auch nochmal ausgiebig zelebrieren, inklusive Füße lüften und einfach mal ne Runde hinlegen. Ab und an geht ein Pilger den schönen Feldweg entlang, den ein oder anderen kennen wir ja nun auch. Wenig später geht es eine langgezogene kleine Straße mit hintereinander gereihten Ortschaften entlang nach Argagnon. Anstrengend ist es, warm ist es, wir würden doch gerne ankommen. Der Asphalt zollt seinen Tribut, die Füße sind müde, miteinander reden hilft da gut. Das machen wir auch fleißig. Endlich unten in Argagnon an der kleinen Kirche angekommen gibt’s wieder Wasser für mich. Elisabeth hat einen Trinkbeutel im Rucksack, sie ist nicht so abhängig von den Wasserhähnen des Weges wie ich. Vielleicht werde ich mir auch so ein Teil holen. Ich denke vor allem in Spanien ist das nicht schlecht, denn da ist das mit dem Trinkwasser mitunter nicht so klasse. Hier in Frankreich haben sie eine sehr hohe Trinkwasserqualität, hohe Kontrollen, so wie in Deutschland. In Spanien ist das jedoch etwas anders. Ich habe ja immer so wenig mit, damit ich nicht so viel schleppen muss. Anderthalb Liter Wasser sind nun mal anderthalb Kilo. Nun gut, ist jetzt aber nicht mein Thema, ich steuere auf den Wasserhahn am angrenzenden Friedhof zu und zapfe mir wieder was. 

Auf geht es zum Endspurt, etwas abenteuerlich die Straße kreuzend und über den Fluss Gave de Pau rüber und weiter runter nach Maslacq. Der Ort ist irgendwie eigenartig, nichts halbes und nichts Ganzes. Es geht an einer einsamen Straße entlang, an einem Pelotafeld, was schon bessere Zeiten gesehen hat, vorbei Richtung Kirche. Wir suchen unsere Gîte auf, stehen da noch ein bissel mit den dreien, die wir schon in Miramont-Sensacq kennengelernt haben, rum und warten, denn es macht keiner die Tür auf. Ich gehe zwischenzeitlich mal rüber zur Kirche, die eigentlich ganz nett ist, finde ich. Nach einem Telefonat kommt die Gastgeberin Evelyne ums Eck und weist uns die Zimmer zu. Unser Zimmer ist winzig und im Dachgeschoss, aber mit nettem Blick auf hiesige Kirche und später auf den Sonnenuntergang. 

Hier gibt es eine Zisterzienserabtei, die ursprünglich 1123 von Benediktinern gegründet wurde, aber dann sich den Zisterziensern anschloss. Der geöffneten Abteikirche statten wir einen Besuch ab, der Rest ist geschlossen. Nebenan gibt es eine Gîte, hier wäre Elisabeth eigentlich untergekommen, aber nun hat sie ja ihre Tour geändert und wir gehen zusammen, das ist wirklich toll. Wir trinken jedoch draußen am Tisch einen kleinen Kaffee und ziehen dann wieder unserer Wege.

Ein weiterer Berg wartet auf uns und viel Asphalt, das ist mitunter wirklich anstrengend. Nun die landwirtschaftlichen Wege sind hier oft asphaltiert, das lässt sich bei dem Lehmboden wohl auch nicht vermeiden, aber für die Füße ist das heavy. Wir stoßen auf einen wundervollen Pausenort mit vielen wunderbaren Sprüchen, die überall herumhängen. Es gibt einen Tisch und Stühle, ein Sofa, man kann sich einen Kaffee nehmen. Das ist doch mal toll. Hier sollen wohl ein paar Leute unten im Wald wohnen, die das hier so hergerichtet haben. Sie leben von und mit der Natur, also ganz ursprünglich, so heißt es. Nun denn, wir machen eine kleine Pause und lesen uns die vielen Sprüche durch. Der erste Satz ist von Bob Marley: Baby don’t worry about the things, 'cos every little thing is gonna be alright. Schön! 

Ein weiteres Schild besagt, dass es noch zweieinhalb Stunden nach Navarrenx sind. Die Wolken brechen auf und machen einem wunderbaren blauen Himmel Platz, die Sonne scheint, es wird angenehm warm und die Farben der Landschaft bekommen ihr kreischfarbendes zurück, schön ist das. Life begins where fear ends. Stimmt! Eine Schaukel ist an einem Ast befestigt, da muss ich unbedingt rauf. Ich schaukel so vor mich hin, schöner Ort.

Wir gehen weiter durch die wundervolle Landschaft mit tollen Blicken in die Ferne. Runter vom Berg ins Tal bei Le Grand Saule und wieder hoch auf die Berge, fallera!!

Wir sind k.o. und suchen einen Pausenort, aber so das wahre ist das hier noch nicht, weiter geht’s. Über uns kreisen viele riesige Raubvögel, sieht fast aus wie Geier, wir wissen es nicht genau, es ist einfach nur schön. Im kleinen Ort Boussaque angekommen begeben wir uns auf eine Wiese und packen uns einfach mal hin. Pause. So eine schöne Pause mit so einem schönen Blick in so eine schöne Landschaft. Und oben die kreisenden Geier oder was auch immer, schön.

Die weißen Kühe mit ihren langen Hörnern sind beeindruckend, eins von ihnen kommt neugierig näher. Ja ja, Kühe sind sehr neugierig :-) Schön, dass sie hier auf so großen Weiden stehen können und nicht ihr Leben in einem engen, stinkigen Stall darben müssen.

Wir brechen wieder auf und werden mit einem tollem Blick rüber über ein Sonnenblumenfeld bis zu den Pyrenäen für den langen und beschwerlichen Weg belohnt. Jetzt kann man die Berge schon richtig groß erkennen, ich finde das alles unheimlich aufregend.

Wir kommen in den schattigen Wald, hier gibt es wieder Wasser für mich. Eine Trinkwasserquelle sprudelt aus dem Gestein, schönes kühles Wasser, hmm, toll! Es gibt einen In-sich-geh-Stein mit dem Spruch: Jésus dit a la samaritaine: Qui boira de l’eau que je lui donnerai aura la vie éternelle. Auf Deutsch: Jesus spricht zu der Samariterin (am Brunnen): Wer vom Wasser trinkt, dass ich ihm reiche, hat das ewige Leben (dem wird nie wieder dürsten) Wie schön! Frisch, gestärkt geht es nun in die Endetappe nach Navarrenx, auf das ich mich schon freue. Soll ein schöner Ort sein (eine ville plus beau de France), der sich anzuschauen lohnt, sagte man uns. 

Durch ein kleines Sträßchen kommen wir in den Ort hinein und laufen direkt auf unsere Gîte zu: Le cri de la giraffe. Interessanter Name, wusste gar nicht, dass Giraffen schreien können, aber wer weiß :-) Fabian begrüßt uns an der Tür auf Deutsch, das ist ja mal eine Überraschung. Er gibt uns ein wirklich herausragendes Zimmer, fast wie eine Wohnung. Jeder hat sein Schlafzimmer, es gibt sogar einen kleinen Balkon, ein tolles Bad, einen Föhn. Hammer, was für Unterschiede es doch in den Gîtes gibt. Man kann es gar nicht Gîte nennen, das ist hier echt der Hammer. Nach dem Minizimmer von gestern genießen wir das hier natürlich total. Die Klamotten haben genug Platz, getrennte Schlafzimmer ist auch nicht schlecht, da ich meistens doch länger wach bin als Elisabeth, so kann abends jeder sein Ding machen. Toll!

Wir trinken im Innenhof ein Wasser mit Grenadine, quatschen ein bissel und geben unsere Wäsche ab. Das ist wirklich toll hier auf der Podiensis, dass man die Wäsche gewaschen bekommt, oft auch noch getrocknet und oft ist das inklusive, so wie hier in dieser Gîte. Das ist prima :-)

Navarrenx wurde erstmals 1078 urkundlich erwähnt. Der Ortsname geht auf das alte Königreich Navarra zurück. Im 14. Jahrhundert wurde der Ort zu einer Bastide ausgebaut, bedeutet schachbrettartige Straßenverläufe (wie in Montréal) und einen zentralen Platz mit natürlich der hohen Stadtmauer und der Befestigungsanlage. Hier leben gut 1000 Einwohner und es gibt einige Touristen, denn der Ort hat eben einiges zu bieten.

Unser erster Gang geht aber in den hiesigen Carrefour shoppen. Ein paar Lebensmittel müssen her, ein Brot und all solche Sachen. Danach machen wir uns auf zur Kirche Saint-Germain d’Auxerre, eine farblich hübsche Kirche mit einem toll beleuchteten Altar: Jesus und seine Jünger beim Abendmahl. Auch ein Jakobspilger ist vorhanden, man kann Kerzen anzünden. Schön ruhig ist es hier. 

Nebenan geht es aktiver und lauter zu, da befindet sich ein Pelotafeld und es wird gespielt. Das finde ich ganz spannend, denn Pelota ist ein typisch baskisches Spiel, was ähnlich unserem Squash funktioniert. Es gibt eine Steinwand, die Pelotawand bei der von zwei Einzelspielern oder aber auch Mannschaften ein Ball mit Schlägern gegengeschlagen wird. Es ist ein sehr schnelles Spiel und macht Spaß zuzuschauen. 

Wir ziehen weiter am Hotel de Ville (Rathaus) mit diverse Wahlplakaten davor, vorbei, an hübschen Häusern entlang Richtung Festungsmauer.

Dort kann man dann eine kleine Steintreppe hinauflaufen und oh…

...was für ein schöner Ausblick runter zur antiken Brücke aus dem 13. Jahrhundert, die den Gave d’Oloron überspannt, der in einem türkisen Blau an Kiesinseln vorbei fließt. In der Ferne ist ein Fischer auszumachen, der mit seiner langen Angel mitten im sicher kalten Wasser steht und wartet. Schön sieht das aus. Also hier gibt es wirklich einiges zu sehen, wäre schade wenn man hier einfach durchmarschieren würde. 

Wir gehen über die Brücke, über einen wild befahrenen Kreisverkehr stetig bergauf. Es wird ruhiger. Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und schöne Wege warten auf aus.

Mit Überquerung des kleinen Baches Lausset befinden wir uns voll und ganz im Grünen. Schöne asphaltlose Wege warten auf uns und viel Stille, schön!

Weiter geht es über sanfte Berge an üppigen Wiesen und Getreidefeldern vorbei. Vor uns sind die Berge der Pyrenäen nun schon sehr gut zu erkennen, weit sind sie nicht mehr, nur noch drei Tagesmärsche entfernt. Die Grillen zirpen, die Lerchen singen ihr unendliches Lied und fliegen dicht über die Feldern. Ab und an verschrecken wir eine sich sonnende Eidechse auf dem Weg. Wir gehen in Stille, Zeit zum Nachdenken. So ein wenig wird mir bange, bald sind wir in Saint-Jean-Pied-de-Port, dann ist diese Pilgertour für uns beendet, dann fängt die Arbeit wieder an. Wie wird es sein, wie geht es weiter? Fragen, die ich bis dato noch nicht beantworten konnte. Aber eine Gewissheit ist da: Alles wird gut werden, auch wenn es mitunter Geduld braucht. Ein Schritt nach dem anderen, beim Pilgern, aber auch im Alltagsleben. Ich höre das unterschiedliche Klackern unserer Wanderstöcke. Elisabeth geht vorneweg. Es duftet nach Heu, ab und an kommt ein Blumenduft ums Eck, den ich nicht definieren kann, schön ist das alles. Madeleine wandert alleine an uns vorbei, wo hat sie wohl ihren Mann gelassen? Sie marschiert immer ordentlich vorneweg, ihr Mann ist da immer etwas langsamer. Sie treffen sich später wieder. Wir grüßen, schnacken ein wenig und sie zieht ihrer Wege und wird immer kleiner.

Wir gehen weiter über einen schönen Feldweg, in der Ferne oben ist Lacorne zu erkennen, es ist Zeit für eine Pause, die wir aber nicht dort machen, sondern auf eines der abgemähten Heufelder. Das ist wunderbar, denn es ist schön weich und duftet nach Heu. Ein kühlender Wind macht die Wärme etwas erträglicher. Wir verweilen Füße lüftend und Chocolatine-essend im Heu und machen uns nach ner halben Stunde wieder auf den Weg den Berg hoch.

Oben angekommen kann man an einem Bauernhof diverses zu Essen kaufen, vor allem Pasteten, ist ja nun gar nicht meins. Aber ich brauche Wasser, was mir der Typ aber verwehrt, Idiot, dann eben nicht. Aber kaufen werde ich jetzt auch nichts, ich brauche einfach auch nichts, so!

Wir gehen weiter, kurz vorm Baskenland gibt es den Ort Charre, da gibt es einen Wasserhahn, der sich mir hoffentlich nicht verweigern wird. Wir gehen über die Wiesen, die ersten Schafweiden kommen in Sicht, aha, Baskenland!! Da soll es ja viele Schafe geben. Bevor wir aber den Fluss Saison überqueren, der die Grenze zum Baskenland bildet, zweigen wir nach Charre ab. 

Ein netter kleiner Ort, verlassen und still liegt er da, eine schöne geweißte Kirche und ein tolles Pelotafeld gleich daneben. Aber das Beste ist natürlich der Wasserhahn, der mir frisches kühles Wasser schenkt, ich freue mich. Wir verweilen ein wenig in diesem Ort, kleine Pause, bevor wir weitergehen. Die geweißten Häuser sollen uns nun häufiger begegnen, denn im Baskenland ist es die Bauweise. Schöne weiße Häuser mit großen Ecksteinen, so ganz anders, als das, was wir bisher hatten. 

Wir kommen an die Brücke, die über den Fluss Saison verläuft. Nun ist es soweit, toll, ich finde das großartig und just kommt in diesem Moment Madeleine wieder ums Eck, sie hatte in Lacorne eine längere Pause gemacht und somit haben wir sie überholt. Sie macht ein Foto von uns und zieht wieder ihrer Wege. Der Fluss, glasklar in leichten Türkistönen, sieht toll aus. 

Der erste Ort nach der Brücke heißt Lichos oder auf Baskisch Lexoze. Die baskische Sprache hat viel „X“ und auch erstaunlicherweise „Ü“s mit dabei, komische Sprache. So eine Mischung aus rumänisch und türkisch oder so. Sie ist tatsächlich die älteste Sprache Europas. Das Baskische ist mit keiner anderen bekannten Sprache genetisch verwandt, ist somit eine isolierte Sprache, während alle anderen heutigen Sprachen Europas zu einer größeren Sprachfamilie gehören. In der spanisch-französischen Grenzregion gibt es ungefähr 750000 Menschen, die baskisch sprechen. Mittlerweile wird es auch wieder an den Schulen gelehrt, damit die Sprache nicht ausstirbt. Auf den Straßen-und Ortsschildern sind nun beide Namen, der französische und der baskische vertreten.

Ich persönlich verbinde mit dem Baskenland eher die terroristischen Anschläge der ETA, welche aufgrund des Willens zur Unabhängigkeit und Autonomie der Regionen von den Ländern Spanien und Frankreich (sie wollten einen autonomen sozialistischen Staat haben, nun, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, ist nicht so der Hit) stattfanden. Erst 2018 wurden die Waffen übergeben. Das Volk stand auch nicht mehr wirklich hinter den Rebellen, damit war der Frieden zwischen den Parteien gesichert. Nun, so lange ist das alles gar nicht her, ich kann mich auch noch an die Nachrichten über Anschläge der ETA erinnern. An der einen oder anderen Hauswand sind auch noch Bekundungen über das "Ja" zur Unabhängigkeit zu erkennen.

Erfrischt und munter entscheiden wir uns noch nach Aroue (oder Arüe) zu gehen. Die Herbergsfrau Simone meinte zwar, dass es da nichts Spannendes gäbe, erklärt uns aber lang, breit und umständlich auf Französisch wie wir an den Kirchenschlüssel kommen, der da irgendwo versteckt sein soll. Nun mal sehen. Ohne schweren Rucksack ist alles viel leichter und so gehen wir die doch mitunter befahrende Straße entlang den Hügel hoch. Oben im Ort ist nichts los, kein Mensch zu sehen. Wir biegen zur Kirche ab. Krasser Lärm umfängt uns. Da ist ein Steinmetz irgendwie an einem Grabmal am arbeiten. Wir versuchen uns zu erinnern wo der Schlüssel sein könnte, nach einigem Suchen finden wir ihn und gehen in die hübsche kleine Kirche. 

Es gibt tolle Kirchenfenster und eine schöne bemalte Decke, wir verweilen etwas. Aroue hat wirklich nicht viel zu bieten, aber die geweißten Häuser und eben die Kirche sind wirklich hübsch hier. 

Und als GR65-Randonneurs (Wanderer) ohne Rucksack machen wir uns wieder zurück zu unserer Gîte, die uns mit einer Menge neuer Pilger begrüßt. Puh, ist hier was los!

Es geht den Berg hoch. Vor mir zwei Mädels, die müssen irgendwo anders untergekommen sein, sie verschwinden in der Ferne. Auf dem Höhenweg habe ich sie dann, die unglaubliche Aussicht über die Pyrenäen, wie geil ist das denn? Die hohen noch mit Schnee bedeckten Bergspitzen ragen vor mir auf, ich kann mich gar nicht satt sehen. Es ist einfach nur wunderschön. Vor mir ein Feld mit geerntetem Heu, bzw. liegt es zur Ernte bereit und ist noch am trocknen. Es duftet wunderbar, ich fühle mich Gott ganz nahe in diesem Moment. 

Oben auf der Bergspitze angekommen schaue ich in verschlafene Kuh-Gesichter. Die haben es hier wirklich schön. Weiter geht es über den Bergrücken, ganz alleine, ganz still. 

Ich komme ins Nachdenken über mein berufliches Weitermachen, über meine Schwester und die Trauer, dass wir einfach nicht zueinander kommen können, ja und über Gott, die drei (Annehmen, Aushalten und Gottvertrauen), die ich mit auf den Weg genommen habe. Mir kommt, dass es sich hier um passive Dinge handelt. Wo ist da nun das Aktive? Ich denke, dass es darum geht, die leise Stimme wahrzunehmen. Dazu braucht es Stille, oft Rückzug, lauschen und warten. Wenn ich sie dann vernommen habe, dann aktiv in die entsprechende Richtung hin zu arbeiten, zu gehen, loszugehen und zu vertrauen. Leider geht mir das im stressigen Alltag immer wieder verloren, ich kann Gott und Jesus nicht bei mir behalten, da ist zu viel Bambule, zu viel Überforderung, zu viele Probleme.

Nun gehe ich hier entlang und denke darüber nach. Den Heiligen Geist zu spüren ist was unglaublich tolles, denn dann ist alles gut. Es muss nicht im Leben alles gut sein, aber im Herzen, in der Seele ist alles gut. Wie kann ich vorgehen, dass mir das nicht immer wieder abhandenkommt? Ich bin oft so ratlos. 

Der Feldweg mündet in eine kleine Straße, welche sich in sanften Kurven über die Hügel windet. Kurz vor Larribar-Sorhapuru, spannender Name, stößt Elisabeth wieder dazu, wir machen erst mal eine ausgiebige Pause und gehen dann wieder gemeinsam weiter. 

So stehen wir wenig später an der Kreuzung vor dem krassen Aufstieg. Die kleine Chapelle de Soyarza war schon von weitem zu sehen. Ein weißer, steiniger Weg führt in leichten Kurven bergauf und das mitten in der brütenden Hitze. 

Nun, wir sind ausgeruht und außerdem kernig. Wäre schön gewesen, wenn wir auch das Vertrauen in uns gehabt hätten, dass auch 24 km in krasser Hitze und mit Berg zu bewältigen sind, wenn man sich nur genug Zeit und Pausen lässt. Denn hätten wir noch 2 km drangehängt, dann hätten wir eine Gîte mit Pool haben können. Aber gut, man lernt ja nie aus. Wir gehen los, schnaufend, schwitzend, aber mit toller Aussicht in die umliegende Landschaft im Patchwork-Design gestaltet und natürlich mit den Pyrenäen im Hintergrund. 

Fast oben angekommen sehen wir die kleine Kapelle, die eigentlich nur ein kleines weißgetünchtes Haus ist, umgeben von kleingehaltenen Platanen und was sind diese weißen Flecken da? Hmm. Wir kommen näher und sehen es handelt sich um Schafe, die hier unter den Bäumen Schatten suchen und dösen. Aha. Diverse Pilger sind auch zugegen und sitzen auf Bänken oder auf dem Boden, die Schafe daneben. Wir sitzen auch auf einer Bank mit toller Aussicht und essen was, genießen den Moment. Vor der Kapelle ist ein Pilgerbuch zum Eintragen ausgelegt, in die Kapelle selbst kann man nicht hinein gehen, was ich sehr schade finde, aber einen Blick kann man hineinwerfen. Es gibt eine Tafel, die einem die Berge der Pyrenäen benennt. Wir verweilen. Hier treffen wir auch wieder auf Madeleine, die scheinbar ihren Mann wieder aufgegabelt hat, Hand in Hand machen sie sich gerade auf den Weg bergab. Man hätte auch eine Variante gehen können, was aber schade wäre, denn das hier ist schon toll. 

Gut erfrischt und gestärkt geht es nun den Berg runter ins Tal, um dann unten angekommen den nächsten Berg steil hinauf zu erklimmen, nicht so hoch wie der erste, aber der hat es auch in sich. Auch der zweite ist nicht ohne, aber wir meisten alle, ist doch klar. Eine weitere Stele säumt den Weg und nun geht's angenehm schattig im Grünen weiter, das ist mal schön, denn ich glaube wir haben die 30 Grad-Marke heute erreicht und das ist nicht ohne. An der leider nicht geöffneten, aber innen wohl beeindruckenden Kirche Chapelle Saint-Nicolas d’Harambeltz, wie mir mein Wanderführer sagt, gibt's noch einen tollen Wasserhahn für mich, da wird gleich ein halber Liter in den Schlund gekippt, weiter geht’s. 

Zum Schluss gibt es noch einen kleinen ummauerten Weg, der sehr nett hätte sein können, wenn er nicht voll mit Schlamm gewesen wäre. Das hätte nun nicht noch sein müssen. Nun, dann heißt es also wieder Schuhe schrubben nachher. Der vierte und letzte Berg ist unser Ankunftsberg. Von weitem können wir das kleine Dorf schon sehen.

Eine mega-steile kleine Straße geht in den kleinen Ort Ostabat-Asme hinein. Puh, nun sind’s aber echt genug Berge. Wir stehen da so vor der Épicerie und denken, nun, die zwei Kilometer zum Pool hätten wir auch noch hinbekommen. Nun denn, was lernen wir daraus? Wir sind scheinbar kerniger als wir denken, bzw. wir trauen uns zu wenig zu. Eigenartig, solche Gedanken hatte ich schon häufiger auf meinem Jakobsweg von Lüneburg bis hierher. Sollte doch eigentlich mal in der Birne angekommen sein. Hmm, nun denn, so mache ich eben wieder diese Erfahrung.

Wir kommen oben in der Gîte Ametzanea an und bekommen ein Dreibettzimmer zugeteilt mit…

…einem Monsieur zusammen. Okay, das war so jetzt aber nicht gebucht. Wir stehen erst mal sehr ratlos da rum und können uns mit der Situation nicht wirklich arrangieren. Ich biete Elisabeth das Bett am Fenster an und nehme das in der Mitte, fühle mich doch verantwortlich für diese Situation, die jetzt schon speziell ist. Das hat man nun davon, wenn man sich nichts zutraut. Wir hätten ein schönes Zimmer inklusive Pool haben können, doof. Wir ärgern uns.

Der Monsieur entpuppt sich aber erstens als ein netter, er heißt Gilles, und zweitens ist er kein großer Schnarcher, jedenfalls sollte die Nacht gut werden. Somit arrangierten wir uns zu dritt. Ich ging erst mal duschen, damit geht’s ja dann doch bekanntlich besser. Unten im Hof ist ein kleines Grünstück mit Wäscheleine, ummauert von einer putzabbröckelnden sandfarbenden Wand. Nun, es gibt schönere Ambiente, zum Beispiel ein Pool! Ach mensch Maika, man kann es ja nun nicht ändern. Machen wir das Beste draus. 

Nachdem Elisabeth auch mit duschen fertig ist, gehen wir runter zur Épicerie und trinken erst mal ein gutes Bier, das ist schon mal eine gute Sache. Danach schauen wir uns den Ort an, der sehr nett ist mit weißen Häusern, einer weißen hübschen Kirche und überhaupt alles weiß. 

Da wir bis zum Abendessen noch etwas Zeit haben, hängen wir draußen im Gärtchen noch ein bissel rum und finden uns dann im unten liegenden Restaurant ein. Zwei Tische sind schon gedeckt. Wir sitzen mit Gilles und einer Vierertruppe Franzosen, oder besser gesagt Basken zusammen. Sie wollen nach Santiago. Wir fangen an zu quatschen, warten wohl noch auf eine andere Truppe, die in einer anderen Gîte unter gekommen ist, wo es kein Essen gibt. Wir fangen aber schon mal mit dem Süppchen an, denn die lassen sich Zeit.

Daniel, der Patron de la Maison, wie er sich nennt, ist ein Baske durch und durch, genau wie ich mir das vorgestellt habe. Zwar hat er keine Schafe dabei, aber dafür ist er groß, bärtig und hat ne Baskenmütze auf. Er steht da am Tisch wie eben ein Patron mit verschränkten Armen und scheint alles im Griff zu haben, ich muss schmunzeln. Gerne hätte ich ein Foto von ihm gemacht, habe mich aber nicht getraut. Schade! Wir essen gerade unsere Suppe, als es laut wird. Die andere Truppe besteht aus Laurence mit seiner Mädelsscharr, laut grölend und singend kommen sie ins Restaurant, ich dachte ich bekomme gleich einen Schreianfall. Nachdem ich Gilles fragte, ob er da nicht mal für Ruhe sorgen kann, was er dann auch tat, war es annehmbar. Auf die Kandidaten hätte ich nun echt verzichten können. Irgendwie bleiben die an unserer Backe heften.

Aber es wird noch ein netter Abend, denn wir lernen baskisch. Die eine Frau, ich weiß ihren Namen nicht mehr, ist auch total verzückt, als ich ihr meinen Namen nenne, denn ihre Tochter heißt genauso und wird auch genauso geschrieben. Ich bin verwundert, denn das ist äußerst selten. Sie teilt mir mit, dass Maika ein baskischer Name sein. Na das ist ja mal eine Überraschung, das muss ich mal meiner Mutter erzählen, davon hat sie sicher noch nichts gewusst :-) Toll.

Wir lernen also baskisch: „ja“, das heißt „ba“, ist ja nicht so schwer, und „nein“ heißt „ez“, aha! Wir wünschen uns ein Bonsoir: Gaur on und morgen früh ein Bonjour: Egun on. Das ist doch mal super, da sagen wir danke: Milesker! Und morgen wünschen wir uns einen bon chemin: bide on. Toll, ich kann baskisch und habe sogar einen baskischen Namen :-)

Müde gehen wir nun zu Bett, wir drei, Gilles, Elisabeth und ich. Ich höre noch ein bissel mein Hörbuch über den Jakobsweg, Elisabeth schläft schon und Gilles liest noch den Klassiker von Paulo Cuelho übers Pilgern.

Morgen, morgen ist es nun soweit und wir kommen ans Ende der Via Podiensis, ich bin schon ganz aufgeregt und gespannt wie es in dem Ort, wo alle immer anfangen, so sein wird, in Saint-Jean-Pied-de-Port.  Na dann: Bihar arte, bis morgen, à demain!